Острова Палау, февраль - март 2010

Палау
Острова, в Филиппинском море.

Очередной отпуск планировали проводить в разных местах. Олег собирался продолжить ознакомление с островами Индонезийского архипелага. В мои паны входил остров Чанг в Тайланде. Но в ноябре 2009 года в Интернете появилась информация об открытии для безвизового въезда гражданам Российской Федерации на остров Гуам - оплота армии США в западной части Тихого океана. Более того, на сайте МИДа РФ было опубликовано некое сообщение по данному поводу. Мы купились на указанную информацию и решили посетить острова Гуам (США), Яп (Федеральные Штаты Микронезии) и Палау, поездку на которые уже планировали ранее. Были куплены через Интернет билеты через Сеул (Инчен) до Гуама и обратно, заказана гостиница, далее по Каролинским островам решили лететь исходя из обстановки на Гуаме. Дело в том, что прямого регулярного рейса из Сеула на Палау нет, хотя в некоторых расписаниях, например у Асианы (Asiana Airlines) можно встретить рейс Инчен - Корор, но только летом - до сентября, потом они вроде тоже летают, но билеты продают только корейцам.
Вместе с тем, существующая обстановка вызывала подозрение, как это американцы решились открыть для русских границу? Приходят в голову стихи Высоцкого: <Спит капитан - и ему снится, что открыли границу, как ворота в Кремле...>.
Решили еще раз уточнить эту возможность, но уже изнутри. Связались с представителем турфирмы на Сайпане Олегом, который сказал, что этого быть не может, а информация неправильно понята и на Гуам, как и прежне нужна виза США. Тоже самое подтвердили непосредственно с Гуама:

В сообщении МИДа РФ говорится о СОДРУЖЕСТВЕ СЕВЕРНЫХ МАРИАНСКИХ ОСТРОВОВ, куда входят 16 из 17 островов Марианского Архипелага, в том числе Сайпан, Тиниан, Рота. Остров ГУАМ является самым южным и крупнейшим в гряде Марианских островов, к Содружеству никогда не принадлежал и для въезда на его территорию до сих пор требуется американская виза. Увы.

Наталья Беспалова Директор по развитию Belka Tours Guam
 
Tel: 1-671-929-0766
Fax: 1-671-9691507
ICQ 370-127-088
www.belkaguam.com

Ну, что такое Содружество Северных Марианских островов, мы, конечно, знали, но зачем тогда вообще упоминать Гуам?
Сразу затеяли переписку с Корейскими авиалиниями, по отзыву билетов, возвращению денег и приобретением новых билетов на Манилу (Филиппины). Дело в том, что корейцы отказали провести взаимозачет на приобретение билетов по новому маршруту и первоначально сказали, что деньги будут возвращены только через месяц. Но пришлось позвонить <главному> представителю авиакомпании в Москве, немного пошуметь и деньги в течении нескольких дней были возвращены, при этом куплены новые.
Параллельно, через Камчатское представительство МИД РФ обратились за уточнением опубликованного заявления и написали письмо в Консульство США во Владивостоке. Ответ с МИДа получили, смысл которого - обратитесь в Генеральное консульство в г. Владивосток, а вот американцы молчат. Ну да бог с ними.
По расписанию прибываем в Манилу в 23-05, а вылет в Палау только на следующий день в 22-10 (про Хабаровск и Инчен не пишу - там все по-прежнему). В Маниле заказали гостиницу, правда нас ни кто не встретил. Однако сердобольный охранник аэропорта расспросил нас, что мы хотим, мы ему назвали гостиницу, он позвонил и минут через десять за нами приехала машина. Гостиница - Manila Airport Hotel http://www.manila-airporthotel.com/ находится в нескольких минутах езды, далеко не новая, но для ночлега нормальная, с завтраком и трансфертами $60. Пробыли в ней до 19-00. Днем нас на транспорте гостиницы отвезли в торговый мол, на окраине Манилы, в котором мы пробыли несколько часов, назад возвращались на такси.
При регистрации и посадке на рейс американской авиакомпании Сontinental Airlines, Inc. был учинен досмотр с пристрастием. Наш чемодан, в который в Маниле уложили все свои зимние вещи, оказался раздутым, тут и началось, понаклеили на него, каких-то бирок. После досмотра чемодана пришлось вытащить зимние куртки и положить их в пакет, однако на регистрации при сдаче чемодана в багаж, стали показывать на приклеенные бирки и требовать какой-то оплаты, на что я сказал, возвращайте мне чемодан я достану из него оставшиеся зимние вещи (джинсы, сапоги, ботинки) и он будет очень легкий. Подошли досмотрщики чемодана и объяснили регистратору, что он не прав. Получили посадочные, и пошли дальше, однако с нас стали требовать уплаты портовых сборов. Поясню, что на Филиппинах он уплачивается, если нахождение в стране было более суток. В общем, платить мы отказались и нас отправили опять на регистрацию, где уже без очереди нам сделали отметки на посадочных талонах, на основании представленных проездных Инчен - Манила. У Континенталя свой Gate (выход) и там происходит последний, доскональный досмотр всего, что пассажир несете в самолет, включая тело. Кстати на обратном пути, на Korean Air такого досмотра не было. В отстойнике Континенталя температура была как в вытрезвителе и нам очень пригодились аляска и полушубок.
При выборе гостиницы на Палау через Интернет главное требование было в наличии своего пляжа и возможность заниматься снорклингом (плавать с маской и трубкой). Во многих местах ссылки были только на Palau Pasific Resort (http://www.palauppr.com), однако цены этой гостиницы кусались, минимальная стоимость ночи (суток) составляет более 280$ и то не всегда, в общем - крутой 5 звездный отель. Собственный пляж есть и у Palau Royal Resort (http://www.palau-royal-resort.com), относится к сети Nikko Hotels, цены от 200$, пляж отгорожен от пролива дамбой. Других гостиниц с пляжами долго найти не могли, пока совершенно случайно не обнаружили этот сайт - http://www.palauseapassion.com, вид маленького пляжа гостиницы просто заворожил. Начали переписку, цена была оговорена 135$ за номер с завтраком, плюс дополнительно трансферт.
При прилете в аэропорту никаких проблем не было, нас встретили, подали большой автобус, который полностью заполнился пассажирами и все, к нашему удивлению, включая еще пару русских, были доставлены в Sea Passion Hotel.
Гостиница в пять этажей, довольно уютная. Первые дни жили в небольших номерах на третьем и четвертом этажах, мы с видом на сопку. Потом нас всех поселили на пятом этаже в больших номерах, с большими балконами и морским видом, за ранее оговоренную стоимость.
Гостиница расположена в самом начале острова Малакал справа (по пути следования из аэропорта, Корора), в северной его части, на берегу небольшой бухты соединенной узкими проливами с другими заливами (на картах Палау гостиницы нет, она новая). Есть бассейн, в котором мы не разу не купались, небольшой песчаный пляж, не плохой снорклинг. Слева от пляжа на глубине метра 3 лежит японский самолет. Есть разные кораллы с рыбками, и ракушки с моллюсками - тридактны, от самых маленьких до столетних, прямо под расположенным на берегу баром (кстати, на юге Малакала, есть тридактно-разводный завод, дорога там и заканчивается). Ночью прожектора освещают воду, и тогда приплывают скаты и прочие морские твари, которые днем здесь увидеть не удается.
В гостинице есть ресторан обслуживающий проживающих, а на втором этаже японский ресторан. В любое время можно воспользоваться баром. Есть сувенирный магазин, правда большее время он был закрыт <на переучет>. На территории гостиницы расположена турфирма - Ocean Palau со своим флотом, от бананов и каяков, до скутеров и катеров, но мы только в первый день брали на пляже водный велосипед за 20$, а в остальное время пользовались услугами других турфирм: Sam's Tour, Impac, Dolphin Pasific, которые, в прочем, находятся на расстоянии пяти и менее минут езды от гостиницы.
Полагаю, что не все знают, где находятся острова Палау и что они из себя представляют. Так вот, указанный архипелаг затерялся в западной части Великого, ту бишь - Тихого океана, не далеко от экватора с северной его части, между параллелями 7 и 8 градусов, разумеется, северной широты и среднему меридиану 134 гр. 30 мин. восточной долготы (примерно долгота Хабаровска). Это в южной части Филиппинского моря и на западе Каролинских островов, собственно, частью которых острова Палау и являются. Этот район Тихого океана называется Микронезией, куда также входят Марианские и Маршалловы острова. На юге от Палау, за экватором находится огромный остров Новая Гвинея (его индонезийская часть), за которым спрятался континент Австралия. На запад от Палау расположен самый южный филиппинский остров Минданао. Ну, а на восток - безбрежные воды Великого океана.
По сути Палау - это большой коралловый риф выросший из океана, острова находятся внутри этого рифа и большинство имеют коралловое происхождение. Как рассказывают в национальном музее Belau в Короре: когда-то (млн. лет назад) океан был гораздо выше существующего уровня моря, но за тем отступил, так образовались острова кораллового происхождения.
Таким образом, острова Палау это несколько сотен маленьких и больших коралловых островов. Самый большой из них, извините, - Babeldaob (буду называть его Большим), по нашим, микронезийским понятиям, огромный (около 400 кв. км.) и уступает в этом регионе только Гуаму. На острове сопки достигают почти 250 м. (есть куда прятаться от цунами). Правда, я все же сомневаюсь в чисто коралловом происхождении Большого острова, поскольку, посещая водопады на реках, видел и трогал базальтовые породы - камни, скалы, хотя вулканов не видел. Остальные острова более мелкие, в том числе южные Peleliu и Anguar (более крупные из числа мелких).
История Палау, аналогична истории Марианских островов, открытие и колонизация Испанией, продажа островов Германии в конце 19 столетия. После первой мировой войны и поражения Германии, острова были тихо оккупированы Японией. На Палау была построена крупная военно-морская база, которая являлась главной в этом регионе Тихого океана, со столицей Корор на одноименном острове. Понятно, что американцы в месть за Перл-Харбор, снесли с лица земли японский город Корор и прочие укрепления. Воды омывающие острова Палау по сути являются кладбищем кораблей и самолетов второй мировой войны. После её окончания островами какое-то время управляла Лига Наций, но затем США прибрало их к своим рукам, подписав соглашение о Добровольной Ассоциации, по которому США решает вопросы внешней политики республики Палау и при необходимости размещает военно-морские силы на территории островов в обмен на финансирование. Вопросы внутренней политики правительство Палау решает самостоятельно.
Население островов 20842 человека (2007 г.), 70% из них местные, т.е. палауанцы, 90% всего населения проживает в штате Корор, а всего этих штатов 16. Правительство республики Палау расположено в штате Melekeok (восток Большого острова), который является новой столицей Палау, поскольку там, на вершине холма, примерно 100 м. над уровнем моря, построили, я бы сказал величественное здание, где размещены президент и его правительство.
Погода на Палау теплая (+29С), холодно не бывает, но бывает сыро и очень сыро, особенно в летние месяцы. Хотя мы находились в сухой период, но кратковременные дожди были, а однажды дождь лил целых два дня, когда острова зацепил своим крылом тропический циклон. Температура воды - приятная телу, её там никто не измеряет, потому, что она постоянная, может быть 26С-27С градусов, в воде холодка не ощущаешь, но она и не горячая.
Денежная единица Палау - доллар США.

В первый день, передвигались по островам на такси, другого общественного транспорта на Палау нет. Цены от 5 до 15$ в зависимости, где в Короре попросишь остановиться, дорога по сути одна, пересекает весь остров - город по главной улице, на которой расположены магазины, рестораны, закусочные и прочие учреждения.
На следующий день через ресепшиониста вызвали представителя фирмы по аренде автомобилей, нам подогнали кресту (Toyota Cresta), правда, с лысой резиной. Через два дня в Короре колесо лопнуло, поставили запаску, доехали до гостиницы, позвонили в рент карс, Олег сказал, что вил убит (wheel to kill). Приехали быстро, обрадовались, что никто не убит, а только лопнуло колесо, оставили нам короллу (Toyota Corolla), на которой приехали сами. Через два дня мы попросили продлить аренду автомашины, при условии замены короллы на более вместительную. Нам пригнали довольно свежую тойоту чайзер (Toyota Chaser), на которой мы отъездили до последнего дня пребывания на Палау. Со страховкой, аренда машины нам обошлась 35$ в сутки, но это со скидкой. Обращаю внимание, что в бланке договора аренды есть пункт, запрещающий поездки по Большому острову за пределами южного штата Airai, где расположен аэропорт, при уточнении, нам сказали, что на Вас это не распространяется, и он был зачеркнут.
Автомобильное движение на островах правостороннее и очень спокойное, все едут, как будто спят, никто ни кого не обгоняет. Да и ехать от конца Малакала или Аракабесана (Arakabesang, это третий остров, с которым Корор соединен мостами (дамбами)) до оконечности (северо-запада) Корора максимум 15 минут. Местное население, при этом, пешком не ходит, машины практически у всех. В Короре, в большей части (как на Сайпане) есть по середине дороги третья полоса, для осуществляющих поворот налево или выезд через встречную полосу (не для синих сигналок, которые там отсутствуют как класс), очень удобно. Но следует опасаться аборигенов, в основном женщин, которые, выезжая на основную дорогу, могут не пропустить едущих по ней, видимо на 100% уверены, что им уступят. Только один раз видели, что была авария, уже битых автомашин не было, но стояла полицейская машина и местный гаишник веником подметал стекла с проезжей части дороги. Сразу в голове рождается фантазия с нашими гибддешниками с метлой в руках. Автомобили, включая автобусы и грузовики на более чем 90% с правым рулем, что привычно для дальневосточников, поскольку завозятся с Японии. Центральная дорога на островах в хорошем состоянии с разметками и отражателями на полосе, чего не скажешь о периферийных - второстепенных дорогах, которые часто напоминают наши.
Отдельная песня о дороге на Большом острове. Вокруг острова, но не по побережью (только в одном месте, в штате Ngiwal выходит на береговую часть), протяженностью 50 американских миль идет отличная, хотя всего на две полосы дорога и такой же отросток, миль 15 в узкой северной части острова. Учитывая, что население Большого острова, кроме южной его части очень не значительное, движения по ней практически нет. Только здесь можно проехать километров десять и не встретить ни одной машины на дороге. Правда дорога довольно извилистая, идет по сопкам, ограничение по скорости 35 миль в час, но её качество заслуживает восхищения. Только в одном месте ведутся работы по восстановлению участка дороги, просевшей, видимо после дождей, с восточной стороны. Эта дорога соединена с деревнями, которые расположены ближе к побережью. Там дороги идут по сопкам, в основном грунтовые, встречаются и камни, и ямы, разбитый асфальт, но экстрима не представляют.
Корор связан с близлежащими островами мостами и дамбами. Красивый мост соединяет Корор с Большим островом. Построили его японцы, как впрочем, и все остальные. Длинная дамба соединяет Корор и Аракабесан. Между Корором и Малакалом построен мост на остров Лонг и от него дамба к гостинице Sea Passion. На все остальные острова можно попасть только по воде, в прочем можно и по воздуху. Кстати, вертолет базируется на крыше гостиницы на Малакале. Сожалею, что мы не полетали над островами, самые лучшие снимки островов Палау получаются именно с вертолета.
Учитывая, что про Палау в Интернете пишут в основном дайверы и для дайверов, позволю себе описание поездок на автомашине и плавания с маской и трубкой, т.е. обычного отдыха, который, могут себе позволить не все, но многие, пользуясь настоящими записками и рекомендациями.
Как уже было отмечено, на основных, соединенных с Корором островах всего три гостиницы имеют пляжи (Palau Pacific Resort, Palau Royal Resort и Sea Passion Hotel), проживание в них от 135$. Много других гостиниц и апартаментов, в которых можно поселиться с нормальной, даже с комфортной обстановкой от 60$. Заявляю так поскольку, мы все варианты прорабатывали и если бы не обнаружили Sea Passion, заказали бы какую-нибудь West Plaza (которых там пять), но имея машину можно ездить на пляж в Sea Passion, где берется официально плата 7$ с не проживающих в гостинице туристов за пользование пляжем (с бассейном, кажется 10$ с человека), а вот в Palau Pacific Resort (PPR), таких объявлений мы не нашли, поэтому пользовались их пляжем и лежаками бесплатно. PPR расположена на острове Аракабесан. Если ехать с центра Корора на запад (в сторону противоположную от Большого острова, где расположен аэропорт) то, проехав здание суда, которое будет слева и заметить его практически не возможно, через сотню другую метров будет поворот направо (если ехать прямо, то попадете на Малакал). Держаться нужно своей полосы до конца и только спустившись с сопки, выехав на прямой участок дороги, справа будет пропускной пункт РРR, свернуть на него. Нам открывали шлагбаум, махали (обязательно, при въезде и выезде) охраннику ручкой (может он записывал номер и время заезда, не знаю), ставили авто на стоянку перед входом в гостиницу и шли либо через главный вход на пляж, при этом всегда отвечая на приветствия охранникам и служащим гостиницы. Правда, затем стали обходить главный вход слева, мимо салона (парикмахерской), сувенирных магазинов, дальше вдоль бунгало на левую часть пляжа. Можно и не заезжать на территорию гостиницы (поворот направо), а ехать прямо к другому шлагбаум, Вам тоже откроют, но там проблема с местом для парковки, слева расположено представительство Японии на Палау.
На территорию Palau Royal Resort мы и заезжали и заходили гуляя пешком. Но на их пляже не купались поскольку, это не интересно, небольшое загороженное пространство в проливе. Хотя все цивильно, белый песок, лежаки, зонтики.
В Sea Passion автостоянка справа от входа в гостиницу. Бывает, что нет мест для парковки, когда местные власти проводят в ней съезды, конференции и проч., но это бывает не так часто.
Больше пляжей на близлежащем от Корора пространстве нет. Палауанцы (их еще называют палаванцами) купаются в каналах и других неглубоких местах на территориях парков (туристы этого не делают), впрочем, они спокойно посещают по выходным и выше перечисленные пляжи при гостиницах. Мы, увидев плавание с масками аборигенов в районе большого моста, тоже попробовали снорклить в данном месте, однако только один раз, поскольку там, на дне по существу свалка стройматериалов и прочей нечисти, включая колючую проволоку, хотя рыба водится. Со стороны Большого острова у моста есть бухточка, но и там хорошего ни чего нет.
Мы нашли место для загорания и плавания на севере Большого острова, в узкой его части, называется оно North Beach Cottages, это в нескольких милях после проезда через дамбу на уровне моря. После нее дорога опять идет в сопки, нужно проехать первый поворот направо (Long Beach), а на следующем повернуть и спустится к берегу. Сразу окажитесь на стоянке, слева коттедж, в котором живут туристы, но их не много. Нужно будет заплатить по 5$ с чела и вперед на пляж с белым песком и гамаками. Если повезет и будет прилив, то проплыв пол километра окажитесь у рифа и больших волн, за которые заплывать нельзя (об этом предупреждают). Плавать можно между кораллами. В отлив делать нечего, поскольку очень мелко и можно пораниться. На Long Beach мы заезжали как-то вечером. После спуска развилка, направо тропический сад, который упирается в ферму. Полагаю можно отведать (за плату) фруктов и солений (они стояли во дворе на столе). Мы это все проходили раньше на острове Рота, поэтому не стали даже выходить из машины. Налево дорога упирается в строения аборигенов на берегу, куча собак, которые пытались лаять, но мы их быстро прикормили и развернулись назад сопровождаемые сворой.
Обращаю внимание на приливо-отливные явления на островах, они регулярны и относятся к полусуточным, т.е. за лунные сутки (около 25 часов) происходят два прилива и два отлива. Разница между уровнями малой и полной воды достигают 2 м., т.е. там где можно утонуть, через 6 часов возможно ходить не замочив ноги. Но это в теории, на практике такие приливы на Палау бывают, но не так часто, это связано с фазой луны и её склонением, о чем здесь я говорить не буду. Но приливо-отливные явления вызывают сильные течения, что на Палау очень важно особенно при занятии дайвингом, да и снорклингом, лучше плавать не в одиночку. Таблицы приливов отливов имеются у капитанов ботов, которые вывозят туристов нырять и плавать.
Но вернемся на землю и расскажем, что можно посмотреть, передвигаясь на машине по островам. В Короре можно посетить музеи. Один находится на центральной дороге, если ехать в сторону Большого острова из центра слева, Называется он Etrison Museum. У входа вместо колон, каменные скульптуры аборигенов, женщины и мужчины. На фасаде паук. На торце здания картина с подводным миром. Фотографировать внутри музея разрешено, что мы и делали. В музее собраны экспонаты старинных денег, которые были в хождении на некоторых Каролинских островах, в частности на острове Яп, круглые плоские камни, в том числе огромные, с дыркой посередине. Однако на Палау они не использовались, возникает вопрос, что они на Палау делают. А оказывается Жители острова Яп (наверно - японцы) все камни, которые можно было превратить в деньги уже переработали, остался один известняк, и приплывали за 500 км., чтобы на островах Палау изготавливать свою валюту и на утлых каяках перевозили их на Яп. Монету на острове Карп сделали, но что-то помешало её перевезти, наверно не было подходящего сухогруза..
Национальный музей - Belau National Museum находится в южной части Корора. В центре на перекрестке свернуть на юг и ориентироваться по указателям, либо спросить у местных жителей. Справа от здания музея стоит бай (Bai) - палауанский дом. Такие дома строились с древних времен и служили для проведения собраний и совещаний старейшин племени, а также иных ритуальных действий. На их фасаде изображались рыбы, животные, люди, сцены из жизни. На многих баи была нарисована женщина с широко разведенными ногами, что она в этой позе символизировала, история умалчивает, поэтому каждый может пофантазировать на эту тему. Внутри деревянный настил, а в центре до двух мест для костра. На Большом острове есть, если можно так выразиться - действующие баи, на юго-востоке штата Airai, в штате Aimelik на западе Большого острова и востоке в штате Melekeok. Для туристов выстроены несколько баи в местечке расположенном на окружной дороге с восточной стороны, примерно на границе штатов Ngchesfr и Melekeok, указатель: Jungle River Boat Cruise.
На западе Корора находится аквариум, если ехать с центра в сторону Малакала, поворот налево, и мимо автомобильной свалки до конца. Перед аквариумом расположена знаменитая фирма Fish'N Fins (занимается исключительно дайвингистами, в отличие от Sam's Tours), её причалы (доки) и гостиница Palau Marina с неплохим рестораном. Небольшие аквариумы находятся в здании, а большой под открытым небом.
На Большом острове стоит посетить водопад в штате Ngardmau, это северо-западная часть острова. Справа, если ехать с юга, заезд в сопку, там есть большая стоянка, скамейки и столы под навесами, туалет. Продают билеты стоимостью 5$, можно взять палку для удобства при ходьбе. По ступенькам спускаешься и попадаешь на железнодорожные пути (в джунглях и сопках). Это бывшая японская узкоколейная железная дорога. Немного пройдя вдоль неё, тропа уходит в низ к заброшенному коттеджу, с него открывается неплохой вид, в том числе на верхнюю часть водопада. Дальше опять вниз. Местами вдоль тропинки протянута веревка и есть скамейки для отдыха. Затем тропа заканчивается, поскольку уходит в русло реки, по которой и продолжается путь. Река не глубокая, дно скальное, но есть ямы, в которых можно купаться, вода теплая и достаточно прозрачная, водиться рыба. Затем следует подъём на берег, где можно идти через джунгли, но там практически болото и чистым от туда не выйдешь. Если придерживаться берега реки, то можно, прыгая по корням деревьев не перепачкаться. Преодолев болото, упираешься в лесенку, которая спускается в реку. Через речку протянут канат, но глубина реки при нашем посещении была только по колено. Поднимаемся на противоположный берег, там есть скамейки со столами под навесами, можно переодеться и опять в воду уже под 35 метровый водопад - самый большой в Микронезии.
Второй водопад в штате Ngatpang мы искали очень долго, на карте он обозначен не там. Сразу проехали по западной стороне дороги Большого острова до пирамиды - мемориала погибшим во второй мировой войне и, как нам показалось за ним первый поворот налево к водопаду. Но исколесив все проселочные дороги водопад не обнаружили. Встретили одинокого аборигена, выяснили, что нужно возвращаться в сторону Корора. Нами были исследованы все второстепенные дороги острова, но каждый раз безрезультатно. Местные жители все время говорили, что <полтора километра> до поворота, а мы проехали их уже десять, но водопад или хотя бы указатель на него не появлялись. Заехали мы на дорогу, которая и на карте не обозначена, наткнулись на какой-то пансионат и встретили вышедшего из магазинчика молодого человека, который подробно объяснил, как нужно ехать. Оказалось, что мы, уже были на том повороте с главной дороги, только повернули на другую проселочную. Вернулись немного проехали вдоль какой-то строительной базы и заехали в замусоренный тупик, где оказался указатель Waterfall. Оставили машину, и пошли вниз по заросшей тропе через джунгли. Метров через сто показалась река, под водопад нужно пройти еще немного вдоль берега. А затем по лежащим деревьям к противоположному берегу, где собственно и падают несколько потоков примерно с десяти метровой высоты. Можно было идти через заводь, но страшно, вода не прозрачная, дно илистое и его не видно. А вдруг там крокодилы, змеи, или просто глубокие ямы? Полазили под водопадом, по фотографировались и пошли назад. Ни одного человека мы там не встретили.
Ориентироваться на окружной дороге можно довольно просто, но для этого для начала нужно обратить внимание на невысокие столбики с правой стороны по ходу движения по окружной дороге, если ехать по ней по часовой стрелке, там обозначены мили от перекрестка на Корор. На второй водопад нужно поворачивать после проезда указателя 7 мили, налево.
Одно из посещаемых мест на Большом острове - столица Melekeok, а конкретно здание правительства Палау, которое находится на высоте метров сто над уровнем моря и видно далеко с окружной дороги и других мест этого района, объект фотографирования. Здание, напоминающее здание Капитолия США, тоже давольно большое. Как говориться: красиво жить не запретишь. В комплекс входит четыре здания, а вокруг больше ничего нет. От окружной дороги километра 3 до Капитолия, а дальше вниз к побережью, где есть небольшая, но длинная деревня. Достопримечательности её вид на океан, прибрежные пальмы и древний камень с высеченным лицом. В деревне заливают бетонную дорогу, есть пару магазинов, но пляжа нет. Южнее Капитолия, на сопке, огородные или садовые участки, пустующая клиника, а за сопкой законсервированные казармы. На юго-западе, за карьером, корейский мемориальный комплекс.
Как-то раз мы поехали на север большого острова с целью найти Stone Fases, место, где расположены каменные колонны, а некоторые из них с выдолбленным лицом. Первый раз, посещая северную часть острова, мы это место не обнаружили. Двигаясь уже по северной дороге, наблюдаем, что на одном из пригорков на обочине стоит микроавтобус, пассажиры которого - белые туристы фотографируются на фоне океана, а сопровождает их местный хиппи, черный, волосатый и с длиной бородой. Проезжаю их, останавливаюсь, жду, когда микрик проедет и сажусь им на хвост. Интуиция не подводит, через минут десять мы на стоянке, на вершине сопки, с восточной стороны острова, вдалеке океан с разбивающимися о риф волнами, а внизу те самые каменные колоны. Какой-то абориген с кожаной сумкой-ремнем на поясе рассказывает туристам о настоящем месте и камнях, нам говорит, чтобы мы на обратном пути подошли к нему, он нам тоже расскажет, отвечаем: нет проблем, и спускаемся вниз. На небольшой по размерам площади стоят и лежат, некоторые наклонившись, большие каменные колонны, отдельные находятся поодаль, весом в не одну тонну. Несколько имеют своеобразное подобие лица. Конечно не остров Пасхи, но с учетом великолепного пейзажа и тропической растительности, впечатляет. Поднимаемся за группой немецких товарищей, которых на площадке уже <окучивает> абориген. Благодарим (устно), садимся в машину и уезжаем, дальше на север. Уже на обратном пути, ближе к вечеру, останавливаемся у поворота к стон фейсам, идем фотографироваться на фоне рекламного указателя, на котором написано, что нужно платить за его посещение по 5$. Вот видимо, что нам хотел рассказать абориген с сумкой на поясе.
Характерно, что многие дороги с покрытием на островах заканчиваются выездом к причалам и спортивным площадкам, не исключение и север Большого острова.
На самом севере острова, между домами есть указатель на старый японский дом. Поехали мы и туда, дорога между фазенд местных жителей шла в сопку, на вершине которой и закончилась довольно большой стоянкой (площадью) с огромной воронкой по середине. Дом оказался бетонной крепостью, разрушенной от обстрелов. Вокруг, чувствуется попытка развести цветник, но видимо постоянно дующий ветер не дает это сделать особенно хорошо. Японский дом стоял и его останки находятся на самой высокой точке в данной местности с прекрасным видим на море. Ниже джунгли, а дальше морские просторы и два небольших острова на севере. Мы все вокруг излазили, есть попытка, что-то здесь построить для туристов, но или у инициаторов деньги закончились, либо все надоело и бросили. Ни одного человека, находясь здесь, мы не встретили, но даже в таком состоянии (как на следующий день после бомбежки) это место нам понравилось.
Объехали мы все штаты на Большом острове, плутали по дорогам, на которых туристы уж точно не были, но и смотреть там можно только джунгли, да открывающийся с какой-нибудь возвышенности окружающий ландшафт. Насколько я понял, тайваньцы вкладывают инвестиции в штат Ngaremlengui, начали строительство дороги от окружной в сторону западного побережья, построили себе большое здание с видом на окрестность и море. Этот район когда-то был довольно процветающий, видимо при японцах, но затем пришел в упадок, когда-то асфальтированные дороги разрушены, причалы требуют ремонта. Тем не менее, туристы из Тайваня уже здесь живут, в старых мотелях.
На севере Малакала, второй поворот налево, если ехать со стороны Корора, расположены несколько турфирм, включая Dolphins Pasific. От причала, который тут же, два раза в день отходят боты к острову на южной части Malakal Harbor, где находится дельфинарий. Продолжительность экскурсии около двух с половиной часов. Стоимость без плавания с дельфинами 30$, с плаванием - 80$. Несколько пар и одиноких дельфинов находятся в отдельных огороженных загонах, туристы должны слушать гида и поступать как он велит, перед тем как допускают непосредственно для контакта с дельфинами (погладить, поцеловаться) забирают всю фото-видео аппаратуру и предлагают своего фотографа. Одного из дельфинов зовут Рыбак. Кормят животных мороженой рыбой поставляемой из Канады (сельдь, мойва и проч. наша мелкая разнорыбица). При плавании с дельфинами, можно на нем прокатиться, ухватившись за спинной плавник.
Основная достопримечательность Палау, это конечно же подводный мир, на островах (говорят и пишут) один из лучших в мире дайвингов. Но помимо дайвинга, во многих местах можно заниматься и снорклингом. Для этого нужно обратиться в одну из местных турфирм и купить дневную экскурсию. Любая такая экскурсия включает в себя трансферт от гостиницы до причала и обратно, поездку на катере (большом или маленьком зависит от количества туристов), ланч (можно выбрать из двух - трех предложенных видов), напитки (без алкогольные), ласты - маска (у кого нет), спасательный жилет. Стоимость данного мероприятия от 80 до 125$, плюс нужно приобрести Permit (разрешение на посещение) островов Рок, при этом стоимость пермита может быть либо 25$, либо 35$ (последняя с посещением озера медуз), действует разрешение 10 дней, имеет вид пластиковой карты. Предлагаются поездки между Рок островами (группа в несколько сотен островов и скал на юго-западе от Корора до Германского канала). Острова не жилые, только на некоторых есть постройки для экскурсионного обслуживания туристов.
Как правило, при поездке между Рок островами посещается место под названием Milkyway. Это бухта, на дне которой белая глина, естественно цвет воды от этого становится почти белым. Глубина в Милкивей метра три, обычно гид ныряет и достает эту глину, обмазывается ей сам и призывает к этому туристов, расхваливая её чудесные свойства. Здесь купаться можно, но без маски, поскольку видимости в воде нет.
Очень понравилось озеро медуз (Jellyfish Lake). Озеро находится несколько в глубине острова, поэтому от пирса нужно подняться по выдолбленным ступенькам в сопку, а затем спустится к озеру. С собой не забыть ласты и маску, кто плавает в спасательном жилете, то и его. Плыть непосредственно к медузам пришлось довольно далеко. Ориентировались по скопищу японцев. С начала медуз вообще не видно, но чем дальше заплываешь, тем чаще они начинают появляться, затем их становится много и уже невозможно с ними разойтись. Можно найти место, где их просто огромное количество и они плавают, касаясь тебя. Когда-то давно озеро было морским заливом, но затем вода отступила, залив превратился в озеро с морскими обитателями, среди которых оказались медузы. Не имея естественных врагов они размножились до огромного количества и при этом потеряли способность к выделению ядовитых для человека ферментов. Так, что трогать их можно, без ущерба для здоровья, в отличие от собратьев на воле. Впечатление от плавания с таким количеством медуз, незабываемое.
Поскольку мы путешествовали по Рок островам без дайверов, нас завозили на <прикормленные> для снорклинга места, в одних было много разноцветных, мягких кораллов, в других водились огромные рыбы наполеоны, которых в этих поездках увидеть не удалось, говорили, что нужно их наблюдать по утрам, днём они <спят> на глубине, в третьих было огромное количество мелкой рыбы, которая если вытянешь руку вперед, облепляла её и делала депиляцию, укусы чувствовались, но были безболезненными. На одном из островов Omekang обычно останавливаются для ланча, здесь можно отдохнуть на острове, пройти по песчаному берегу, полюбоваться природой и видами на рифы и окружающие острова, но это будет, на мой взгляд, неправильно. Нужно быстро перекусить и прыгать в воду, здесь водятся рифовые акулы. Если смотреть от берега, там, где стоит буй и швартуются боты, отплыть немного левее и на границе свала (обрыва) увидите плавающих акул, которые сопровождаются чистильщиками и другими рыбами, при этом сверху масса другой рыбы, особенно если кто-то её прикармливает. Здешние акулы называются Blacktip Reef Shark, потому что концы плавников у них черные. Эти акулы обычно полутораметровые, но могут достигать и больших размеров. Иногда акулы поднимаются и на поверхность, однако нападений на людей в наших поездках замечено не было.
Другое место, где мы наблюдали акул, называется Big Drop-Off. Катер туда идет через Германский канал (German Channel), вырытый до 1900 года немцами для сокращения пути следования с южных островов Палау в Корор, это канал проделанный в барьерном рифе. Катера (дейли боты), яхты и другие суда следуют этим каналом с лагуны к внешним дайв сайтам включая самые популярные German Wall и Blue Corner. Прорытый немцами канал стал полигоном для гигантских скатов - Manta Ray. В канале очень сильное течение и манты, питающиеся планктоном, процеживая большое количество воды, просто используют это течение и кормятся в нём, правда, увидеть их с поверхности довольно трудно. На выходе из канала для мант организованы СПА салоны (станции очистки), куда они заплывают, чтобы коралловые рыбки убрали все наросты и микроорганизмы с их огромных тел (вариант с вытянутой рукой). В этом месте и находится дайв сайт German Wall. Мы же шли дальше к южному из островов Ngemelis. От берега метров пятьдесят тянется довольно мелкий коралловый риф (1-1,5м.), а затем он резко обрывается вниз, вода прозрачная, но дна не видно - бездна (пишут глубина более 30 м.). На границе этой пропасти и плавали. Здесь можно встретить практически всё, что обитает в водах Палау: акул (от рифовых до тигровых), скатов, барракуд, наполеонов, черепах и много-много разновидностей коралловых рыбок, включая редкие, но конечно не в любое время суток. Желательно это делать рано утром, а для этого нужно жить поблизости. Возможность такая есть, тем более на противоположной стороне пролива расположен остров Карп (Carp) с тремя небольшими островами, от которых аналогичным образом коралловый риф обрывается в пропасть. Олег с Леной прожили на Карпе 3 дня, брали каяк и с утра выходили район сайта Turtle Cove. Много чего увидели, включая черепах и стаи огромных наполеонов.
На Палау много мест с вязанных со второй мировой войной, в том числе и в районе Рок островов, затопленные корабли и самолеты, японские базы в скалах и пещерах, все это при желании можно посмотреть. Правда, корабли, в большинстве, лежат довольно глубоко. А вот самолеты есть с торчащими над поверхностью пропеллерами.
Как уже отмечал, при плавании нужно учитывать течение и время приливов-отливов. Да и беречь себя от солнечных лучей, даже не прямых, у нас это никогда не получается, после морской поездки сгораем обязательно, несмотря на крем от загара.
Имея какой-то опыт можно заказать индивидуальный тур для группы (нас было четверо), с указанием мест посещения, стоимость примерно такая же, как и на предлагаемый турфирмами маршрут с группой иностранных товарищей.
27 февраля вечером сидим в номере у Олега втроем, просматриваем отснятые материалы, заходит Надежда и говорит, включите CNN. Там показывают Чили, говорят о землетрясении и цунами, которое обрушилось на побережье, объявленных тревогах на Гавайях, Японии, упоминают наши Курилы и Камчатку, Филиппины. Соображаем, что если цунами дойдет до Филиппин, сначала оно перескочит через Палау. Толчки у побережья Чили продолжаются, но когда они начались непонятно. Нужно принимать решение, знаем, что скорость цунами соразмерна скорости реактивного самолета, но не знаем, когда он взлетел, а летит он без посадок. Опять же ночь, если <прилетит> ночью, даже его не увидим, хотя конечно вариантов, что цунами достанет пятый этаж, на котором мы живем, небольшая, опять же машину жалко на пятый этаж её не поднимешь. На ресепшене все в растерянности, сказать толком ничего не могут, собираются и сваливают, оставляя одного филиппинца. Среди туристов проживающих в гостинице, включая русских, тоже паника, спрашивают, что делать? Отвечаю, вызывайте такси и езжайте на Большой остров в сопки, там уж точно не достанет. Решаем и сами сделать то же самое, собираем документы, деньги, фото-видео технику, что есть в холодильнике и едем на Большой остров. Доезжаем до стоянки на большой водопад, там стоит микрик, из которого разносится музыка, люди все спят под навесом, на нас не реагируют. Мы расположились под навесом в дальнем углу стоянки. Какое-то время посидели за столом. Затем отправили женщин в машину, а между собой установили дежурство, один на вахте, второй отдыхает на скамейке или столе. Музыка, в основном с Бобом Марли играла всю ночь. Утром в семь часов в районе микрика, началось движение, один местный подошел ко мне (я был на вахте) говорит, что они секъюрити и им скоро сдавать дежурство, поскольку приедет начальство, при этом посторонних быть не должно. Уже рассвет, объявляю подъем и уезжаем в гостиницу. На ресепшене нам вручили обращение местного МЧС, которое поступило в 2 часа ночи, в котором говорится о подходе цунами в 01:13 р.м. 28 февраля 2010, т.е. сегодня в 13:13. Завтракаем и идем отдыхать, день сорван. Находим канал, на котором бегущая строка предупреждает о подходе цунами на Палау, главное не проспать. Часов в 11 утра, по той же бегущей строке идет информация об отмене тревоги цунами.
Конечно же, на отдыхе один из существенных вопросов относится к питанию. Сразу скажу, что при любом варианте проживания (с питанием или без) и бюджета, голодными на Палау остаться невозможно. Речь, безусловно, идет о Короре и примыкающих островах. Много магазинчиков с необходимыми продуктами питания и готовыми блюдами, в том числе на бензозаправках, где можно непосредственно перекусить и выпить кофе. Кафешек и ресторанчиков тоже достаточно, но здесь главное, что вы хотите откушать. Есть китайские, корейские, японские, индийские заведения, где нужно выбирать, что бы Вы могли съесть, а не только <под надкусывать>, и с этим конечно бывают проблемы, поэтому приходится запоминать, что для нас съедобное, а что не очень. Так нам понравилось пару блюд в китайском ресторанчике, в районе Etrison Museum и мы довольно, часто туда заезжали. Пару раз ужинали в ресторане гостиницы Palasia в центре Корора, там к стати есть магазин беспошлинной торговли Galleria и хороший вид с верхних этажей на Nikko Bay. В PPR мы тоже обедали, но у них достаточно не дешево. Как-то возвращаемся из очередной поездки, проезжаем Корор, и я говорю: неплохо бы том-яма (тайского супа) отведать, справа мелькает реклама, как нам показалось Тай. Подъезжаем, поднимаемся в ресторан на втором этаже, смотрим официанты в каких-то подозрительно не тайских одеждах - цветных сари. Задаем вопрос, а у Вас том ям (Tom Yum) есть? Говорят, - нет. А что ж это за тайский ресторан такой, без тайского супа? Разворачиваемся, уходим. На выходе читаем: Taj (тадж), во блин, это же индийский.
Важной частью отдыха, особенно для женской половины человечества, является шопинг, так вот с этим на Палау есть определенные проблемы. Магазинов больших всего два в центре Корора. Тем не менее, их посещение было ежедневным ритуалом. Небольшие индийские и китайские магазинчики имеют довольно скудный ассортимент, но все равно посещались часто. Сувениры на Палау по сравнению с юго-восточной Азией и Китаем дорогие, самые дешевые у индусов, при этом торговаться не принято. Что касается фруктов и овощей, ничего экзотического, можно сказать стандартный набор. Единственное попадались желтые арбузы, они их белами называют. Вообще леность местного населения поражает, нет никаких рынков, торговля только в магазинах. Среди работающих большое количество филиппинцев и китайцев. Гостиницы и вообще туристическая индустрия находятся под иностранным управлением и собственности, но обязательно при участии аборигенов.
По статистики Палау посещает в год около 100 тысяч туристов, большая часть это китайцы, правда не из Китая, а из Тайваня, 30 тыс. из Японии, 5 тысяч американцев, такое же количество европейцев, среди остальных 500 человек из России (в основном дайверы). Правда, это может быть устаревшие данные, дело в том, что русских мы встречали постоянно. В нашу гостиницу еженедельно заезжала группа москвичей, на 8 марта был ими арендован полностью гостиничный ресторан. На пляже PPR, соотечественники тоже не переводились.
Обычно мне задают вопрос, понравилась поездка или нет? В данном случае ответ положительный: да на Палау мне понравилось.
Надеюсь, кого-нибудь данные острова после прочтения записок и просмотра фотографий заинтересуют, и они повторят примерно наш маршрут.
Желаю удачи!

 

 

 
Designed by Mercator, 2003