Индонезия, февраль - март 2011, острова: Бали, Флорес, Ринча, Ломбок, Траванган

В феврале - марте 2011 года Олег с Леной решили повторить поездку в Индонезию с целью посмотреть север Бали, места, в которых еще не были, а также посетить острова Флорес и Ломбок, побывать в заповеднике, где сохранились гигантские вараны Комодо и поплавать с черепахами на островах Гили.
Перелет Москва - Денпасар. Гостиница Puri Sading Hotel, в которой уже останавливались в 2009 году, заранее был забронирован номер у бассейна. На Сануре вода грязная, так, что не купались. Выезжали в Голубую лагуну, там чище, но пластиковый мусор плавает. Видели черепаху.
В районе Туламбена (северо-восток Бали) в воде была кусучая крохотная медуза, так что пришлось отказаться от продолжительных заплывов и ныряний в районе затонувшего судна.
На севере острова в местечке с почти "русским" названием Ловина, жили в гостинице Adytya Beach Resort. Выход в море в 6 утра на лодке на встречу с дельфинами, однако обещанное организаторами не оправдалось. С любого района Бали можно заказать тур на Ловину, сначала на автобусе ехать 3-4 часа, потом на лодочке собственно "дельфинов смотреть", будут обещать и клясться, что увидите дельфинов непременно, не верьте. Если поверите, готовьтесь быть мокрыми с ног до головы, аккуратней с фото видео техникой. Но может быть Вам и повезёт.
Переехали на северо-запад Бали. Гостиница Mimpi Resort в заповеднике на горячих источниках очень понравилась, туристов практически не было. Выходили в море к заповедному острову Менджанган. Шнорклинг без особых впечатлений.
Из рассказа Лены: плывет в море, Олега не видно, где-то ныряет. Вдруг, слышит глубокое дыхание, как у спортсменов пловцов на длинную дистанцию, поворачивает голову, а её обгоняет стая дельфинов, они останавливаться не стали, поплыли по своим делам.
Возвращались в Санур по дороге вдоль западного побережья. Поселились в Bali Hyatt. 05 марта был праздник День тишины, в связи с чем, туристов за пределы гостиницы, даже на пляж, не выпускали. Пришлось гулять внутри.
Приобрели билеты на остров Флорес в населенный пункт Маумере, на северо-востоке острова, прямой рейс. Самолет садится, где-то на лужайке, кто-то выходит, выходим и мы. Двери закрываются, идем за людьми, обращаем внимание на вывеску, но это не Маумере, какой-то Вайкабубак. Спрашиваем, говорят, что не Маумере. Скорей назад, стучим в самолет. Летим дальше. Оказывается остановки "по требованию" возможны и на соседних островах, а вот улететь от туда практически невозможно и расписание не существует.
Маумере деревня средних размеров, бунгало на берегу Sea World Club, хозяева немцы. Питание, на вопрос, чьё мясо, говорят: привезли из Папуа, ещё свежее. На известных животных не похоже, да и вкус не знакомый, сладковатое, пористое. Выход на катере к "дальнему кордону", шнорклинг хороший, море тоже. Но практически нет туристов, дикие места, подозрительные "первобытные" аборигены. Оказывается, долететь до запада Флореса, для запланированного посещения Комодо из Маумере не возможно. Ближайший аэропорт, откуда летают самолеты в столице - Энде в центре острова. Договариваемся с водилой, говорит нужно ехать в ночь, чтобы утром улететь. Хорошо, что было темно. Серпантин в одну колею и сплошные пропасти. Как доехали, не знаем, было страшно. Зато полет на самолете компенсировал наши моральные потери. Летчик оказался на столько добрым, что облетел одну из местных достопримечательностей Флореса - вулкан Kelimutu с тремя кратерами заполненными кислотой, увидели из-за тучки только два. Местные говорят, что во всех кратерах разные по цвету озёра. Не заметили. Туда, кстати, пешие и вело экскурсии есть.
Labuan Bajo все таки хоть не большая, но цивилизация. Есть даже пара банкоматов. Меняйте наличные на Бали, так как курс бешеный на Флоресе. Гостиница Bintang Flores Hotel, с бассейном, единственная 4 звезды, лучше пока там нет, но по побережью несколько уже строится. Но главное это поездка в национальный парк Комодо, для посещения открыт остров Ринча. Заказали катер, а на острове Ринча проводника, собственно без него и не пускают. Остров довольно большой, дикий, транспорта нет, поэтому поиск ящеров на природе довольно трудный, а увидеть в живую буйволов и того сложнее. Жизнь варанов комодо малиной не кажется. Питаются они, как правило, один раз в несколько месяцев, так, что зверь мог быть голодным, и мы могли сойти за его харч. Поэтому передвигались по острову с длинными палками и за проводником. В основном рацион ящеров составляет мясо буйволов, иногда обезьян и прочей мелкой, случайной живности. Во влажный период, буйволы принимают ванны, лужи с водой и грязью. Ящеры их обступают и кусают при их выходе на сушу. Затем укушенного сопровождают, а тот через несколько дней даёт дуба, из-за заражения крови, по причине грязной полости рта у варана. Нам дико повезло, мы выследили двух больших диких комодо, буйвола и диких обезьян, при этом остались живы. Пробежали по острову километров четырнадцать. Сильно устали, но остались довольными. На обратном пути три раза шнорклинговали, ну... нормально, скажем так. Недорогой транспорт с Флореса на Комодо лучше брать непосредственно рядом с бухтой (забыл название, она в Labuan Bajo одна), много турагентств. В гостинице менеджеры в сговоре видимо с турагентствами, цену ломят нереальную.
Следующий перелет был на запад острова Ломбок, аэропорт Mataram, где остановились в гостинице Mascot Beach Hotel, район Senggigi. На острове большие дикие песчаные пляжи, чистая вода, малочисленность туристов, но практически отсутствие рыбы и морской живности. Переезжаем на катере на Гили, остров Траванган, любимый Samba Villas. Там, наконец-то, недельку и отдохнули. Остров знакомый, но за два года застроенный новыми гостиницами и более заселенный туристами. Наши черепахи оказались на месте, рыбы тоже. Однажды плавая в море, видели большую акулу, возможно белую, пришлось рвать ноги.
Не теряйте корешок от декларации, которую при въезде в Индонезию будете заполнять. Без него придётся давать взятку при выезде из страны.
Возвращение, через Ломбок - Бали - Москву.

 
Designed by Mercator, 2003